Гладиолус

Гладиолус по праву входит в пятёрку самых распространённых цветов в мире. Среди огромного разнообразия декоративных культур вряд – ли можно найти более торжественно – парадное и одновременно изысканное растение. А история этого удивительного цветка насчитывает более двух тысяч лет…

В переводе с латыни гладиолус означает « меч», « мечевидный». В русском языке его часто называют шпажником, -- всё из – за формы листьев, напоминающих холодное оружие.Согласно одной из множества легенд, первые гладиолусы выросли из мечей, которые гладиаторы вонзили в землю в знак отказа от поединка. Римляне предали непокорных гладиаторов смерти, и в тот же миг из рукоятей мечей появились прекрасные цветы…

Во времена « отца ботаники» Теофраста , за 300 лет до нашей эры, гладиолус не был декоративным растением, он считался сорняком на посевах зерновых культур. В трудные годы в Средиземноморье размолотые клубнелуковицы дикорастущих гладиолусов добавляли в муку при выпечке хлеба.

В последующие века гладиолус часто наделяли магическими свойствами. Считалось, что клубнелуковица гладиолуса -- могущественный амулет, предохраняющий в бою от ран и приносящий победу, её называли « неодолимый панцирь». Редкий рыцарь Средневековья не носил на груди такой амулет.
Медицина 17 – 18 вв приписывала гладиолусу целебные свойства. Клубнелуковицы применяли при зубной боли, в размолотом виде добавляли в молоко маленьким детям.

Современная ботаника насчитывает около 180 дикорастущих видов этого чудесного растения. Большая часть видов происходит из Южной Африки (Капская область), родиной многих других является Средиземноморье. А на территории СНГ их насчитывают 10 видов.
Первые попытки окультуривания гладиолусов, их гибридизации, относятся к 18 столетию. Гибриды, созданные в то время, до наших дней не сохранились. В начале 19 века англичанин Вильям Кольвиль получил новую группу гладиолусов, названную гибридами Кольвиля. Некоторые гибриды этой группы до сих пор встречаются в каталогах.

Но история современных сортовых гладиолусов связана с именем бельгийского садовника Германа Беддингхауза. В 1837 году он получил гибрид, названный гентским гладиолусом.

(Gladiolus gandavensis). Именно этот гибрид является прародителем всех современных сортов. В дальнейшем были созданы нантские гладиолусы (Лемуан), примуловидные (Ф. Таунсенд) и другие.

Наивысших достижений селекция гладиолусов достигла в ХХ веке. На сегодняшний день известно более 8 тысяч сортов этого прекрасного растения. К сожалению, срок жизни отдельного сорта не превышает 30 лет… Это связано с тем, что сорт -- это потомство одного - единственного растения, размножаемого исключительно вегетативно (детками). А такое размножение способствует накоплению нежелательных мутаций,и, в конце концов, к вырождению сорта, утрате им неповторимых индивидуальных особенностей.

Правда, существуют и сорта -- долгожители, -- например, всем известный Оскар (1958) или Чарм (начало ХХ в).
Как же ориентироваться в этом огромном разнообразии сортов? Различные по цвету и размеру, срокам цветения и высоте, форме цветка и ряду других признаков, гладиолусы нуждаются в строгой классификации. И такая классификация была создана в 1973 году Американской Ассоциацией гладиолусоводов. Теперь во всём мире принята единая форма записи сорта, содержащая все его основные характеристики. Подробно ознакомиться с системой классификации можно в специальной литературе.

Передать словами уникальную красоту современных сортов просто невозможно. А какие проникновенные, поэтические названия дают им селекционеры -- Мамин Поцелуй, Первый Бал, Нечаянная Радость, Визит Незнакомки, Сиреневое Чудо…
Но любой сорт прекрасно выглядит лишь в том случае, если выполняются все агротехнические приёмы при его выращивании. Именно об агротехнике гладиолуса и пойдёт речь.

Если роза в цветочной иерархии -- королева, то гладиолус, несомненно - король. Причём с непростым характером. Общепризнано, что культура гладиолуса – одна из самых сложных в агротехнике.
Важным и ответственным моментом в культивировании этого растения является уборка и хранение, о чём и пойдёт речь.
Большое значение имеет правильное определение сроков начала уборки. При этом учитываются следующие факторы: условия почвенно – климатической зоны, погодные условия конкретного года, сортовые особенности, сроки посадки, агрофон (прежде всего – обеспеченность почвы органикой), объёмы работ
Известно, что период формирования клубнелуковиц и клубнепочек (детки) составляет в среднем 45 дней после цветения или срезки соцветий.Однако эта цифра не должна применяться механически, без учёта множества других факторов. Ориентировочно в условиях Центральной Украины к уборке приступают не позднее 15 октября.
Нужно учитывать, что при предпосадочном внесении значительных доз органических удобрений сроки начала уборки должны быть более ранними, так же, как и в дождливую, сырую осень. Органика и влажная, прохладная погода благоприятствуют развитию бактериальных и грибковых заболеваний, - фузариоза, склеротиниоза, ботритиса, септориоза, различных бактериозов. В такие годы целесообразно начинать уборку раньше, до наступления затяжных осенних дождей.
В первую очередь убирают растения ранних сортов, выращенные из 2 – 3 летних клубнелуковиц, в последнюю – поздноцветущие сорта, выращиваемые из деток. Такая очерёдность обусловлена различной сопротивляемостью разновозрастных клубнелуковиц к паразитарным заболеваниям.

В наибольшей степени болезням подвержены тёмноокрашенные сорта -- красные, бордовые, фиолетовые, и это также следует учитывать , определяя очерёдность уборки.
Подводя итог вышесказанному, можно считать, что в условиях Центральной Украины оптимальные сроки начала уборки - середина октября, на Севере -- на 2 недели раньше, на Юге – на 2 недели позже. Конечно, следует учитывать и сроки посадки, -- чем раньше были высажены клубнелуковицы (а тем более - при применении временных укрытий), тем раньше можно начинать уборку.

Выкапывать растения лучше при помощи лопаты, а не вил, -- при этом потери деток сводятся к минимуму. Оставшиеся в почве детки погибают не все, часть их сохраняет всхожесть, а это приводит к засорению участка, пересортице и т. п. Кроме того, детка является ценнейшим посадочным материалом, позволяющим быстро размножить редкие, новые сорта. Однажды мне не удалось выкопать часть гладиолусов, и после мягкой, снежной зимы они все взошли, -- до 600 – 700 штук на 1 квадратном метре!

Очень важно при уборке соблюдать чистосортность посадочного материала. Для этого ещё весной, при посадке, я устанавливаю на участке таблички с названием сорта, и дублирую эту информацию на плане посадок. Кроме того, во время цветения , если в массиве основного сорта появляются « гости»-- маркирую их. Для этого использую нарезанную полосками фольгу от баночек с напитками, пивом и т. д. -- шариковая ручка хорошо продавливает фольгу, надписи не стираются, этикетки не ржавеют. Оборачиваю этикетки вокруг стебля или (лучше) привязываю к растениям синтетическим шпагатом.

Выкопанные растения осторожно отряхиваю от земли, постукивая по основанию стебля, и укладываю на брезент или плёнку. Больные клубнелуковицы (а они всегда есть) собираю отдельно. При достаточном количестве посадочного материала заболевшие растения сжигаю, а при размножении новых, редких сортов , когда клубнелуковиц мало , - обрабатываю их фунгицидами (Максим, фундазол – 0,2 %, ) и после высушивания храню в отдельной таре.

Листья обрезаю секатором сразу же после выкапывания, оставляя пенёк длиной 4 – 5 см. Дело в том, что транспирация в выкопанных растениях не прекращается, но корни не поставляют воду, и клубнелуковицы быстро увядают.

Корни и донце (точнее, остатки отмершей материнской клубнелуковицы ) удаляют двумя способами. В литературе сведения по этому вопросу противоречивы. Одни авторы рекомендуют удалять корни и донце в день выкопки, другие, -- после подсушивания. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так, при немедленном удалении материнской клубнелуковицы снижаются трудозатраты (в день выкопки она удаляется очень легко). Одновременно уменьшается инфицирование посадочного материала патогенами, основным источником которых служат отмершие корни. Но при этом значительно увеличивается испарение влаги через обнажённое донце. Правда, передо мной выбор не стоит, -- при больших объёмах я начинаю очистку клубнелуковиц в день уборки, а заканчиваю , когда они почти сухие. Но при небольшом количестве посадочного материала я рекомендую очищать клубнелуковицы немедленно после уборки.

В любом случае при очистке крайне нежелательно использовать какие – либо инструменты, всю работу лучше проводить руками, что позволяет свести к минимуму травмирование клубнелуковиц. Это трудоёмкая операция, и следует иметь в виду, что людям с очень чувствительной кожей лучше этой работой не заниматься, так как сок гладиолусов является сильным раздражителем.

Техника очистки несложна. Сначала удаляю остатки стебля. Держа клубнелуковицу в левой руке, большим пальцем этой руки прижимаю основание стебля с противоположной ко мне стороны, а большим пальцем правой руки резко наклоняю стебель на себя. Развернув луковицу на 180 град, всё повторяю. Стебель удаляется легко, не повреждая саму клубнелуковицу.

Подобным же образом удаляю и материнскую клубнелуковицу с корнями. Если не удаётся сделать это сразу после выкопки, нужно дождаться полного высушивания, тогда образовавшийся пробковый слой сохранит дочернюю клубнелуковицу от повреждений.

Следующий этап - обеззараживание посадочного материала. Если уборка проходит в сухую погоду, - клубнелуковицы и детку можно не промывать. Но в дождливое время, при сильной загрязнённости посадочный материал хорошо промывают в проточной воде, с последующим протравливанием в растворе фунгицидов, и устанавливают на просушивание.

Правильная сушка клубнелуковиц и детки - залог их успешного хранения зимой. В первые 3 дня после очистки я просушиваю посадочный материал в тени на сквозняке, затем размещаю на решётах в 2 – 3 слоя в помещении с температурой до 30 градусов на 7 – 10 дней, при хорошей вентиляции (включаю в летней кухне газовый конвектор и, периодически, кухонную вытяжку). Если в этот период не создать такие температурные условия, испаряемая влага будет конденсироваться между кроющими чешуями, и создаются идеальные условия для развития патогенной микофлоры. В последующие 20 дней досушиваю посадочный материал при температуре 20 – 25 градусов, и закладываю на хранение.

При небольших объёмах лучший способ хранения -- в марлевых или хлопчатобумажных мешочках, обязательно с этикетками, в овощном ящике холодильника. При этом сохранность достигает 95 %. Интересное наблюдение: если в ткани, используемой для мешочков, присутствует какая то доля синтетических волокон, всхожесть и (особенно) энергия прорастания посадочного материала снижаются. Такое же явление я наблюдал и на других культурах (овощные паслёновые, крестоцветные).
При значительных объёмах клубнелуковиц и детки их можно хранить в планчатых деревянных ящичках, в пластмассовых ящиках из – под цитрусовых в сухом погребе с хорошей вентиляцией.

Многие цветоводы хранят посадочный материал на чердаках возле печных труб, в междверных пространствах балконных дверей, между оконными рамами и т .п., исходя из конкретных возможностей.

В любом случае перед закладкой на хранение каждую партию клубнелуковиц я помещаю в полиэтиленовый мешок, и 5 – 10 секунд распыляю в него аэрозольный дихлофос, плотно завязываю на 20 минут,-- для уничтожения трипсов.

Можно с этой же целью воспользоваться и старым, проверенным способом,-- замачивание посадочного материала перед сушкой в настое чеснока, -- 1 кг чеснока измельчают и настаивают в 10 л воды, помещают в настой клубнелуковицы на 1 час.
Пренебрегать этими профилактическими мерами нельзя. Зимой 2009 - 20010 гг у моей знакомой трипсы погубили всю её прекрасную коллекцию, к весне клубнелуковицы превратились в бурую труху…

Следует помнить, что идеальная температура хранения -- около 4 – 5 градусов, но никак не более 9, так как трипсы способны вредить только при превышении этого температурного порога.

Ещё один способ борьбы с трипсами открылся мне благодаря случаю. Купленные семена ромашки на поверку оказались обыкновенной пижмой, выросла она роскошной, а по соседству с ней были высажены гладиолусы. Трипсов на них в тот год не было вообще! Теперь я летом, во время цветения , заготавливаю траву пижмы, сушу, измельчаю и пересыпаю клубнелуковицы при закладке на хранение.

При любом способе хранения посадочный материал ежемесячно осматриваю, удаляю заболевшие клубнелуковицы, подсушиваю увлажнённые. Если появляется (прежде всего на детке) плесень, -- немедленно перебираю, детку замачиваю на полчаса в 1% растворе сульфата меди (медный купорос) с последующим подсушиванием при повышенной температуре (например, над радиатором отопления).

КАЧЕСТВО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ценность клубнелуковиц определяется прежде всего их возрастом. Наиболее ценным является посадочный материал, выращенный из детки, т.е. клубнелуковицы, которые ещё ни разу не цвели (т.н. ЮВЕНИЛЬНЫЕ). Их диаметр должен быть в пределах 3 – 4 см, а высота – примерно равна диаметру. Такая клубнелуковица имеет одну центральную (т.н. ТЕРМИНАЛЬНУЮ ) почку, донце у неё минимального диаметра, почти точечное, количество покровных (сухих ) чешуй - до 9 – 11.
Сочетание всех этих признаков позволяет точно определить возраст, а, значит, и качество посадочного материала.

Размер клубнелуковиц хотя и важный, но всё же второстепенный показатель. Часто на рынках можно видеть крупные, до 10 см в диаметре, лепёшкообразные клубнелуковицы. Переверните её - если донце имеет диаметр больше 1,5 см, клубнелуковица старая, подлежащая выбраковке… Такая клубнелуковица даст ослабленное растение, с недоразвитым соцветием, малым количеством цветков в нём и почти не даст детки… Незнанием покупателей часто пользуются недобросовестные продавцы, в том числе и в специализированных магазинах. Кстати, сами продавцы часто тоже глубокими знаниями не отягощены…

Дело в том, что получить очень крупную, красивую клубнелуковицу можно и из старой, если не дать ей зацвести. Но её легко отличить от ювенильной: количество кроющих чешуй – не более 5 – 6, большое донце, вместо одной терминальной почки – 2 и более боковых (латеральных).

В связи со значительными изменениями климата в последние годы (сухое и жаркое лето) посадочный материал (аналогично картофелю) вырождается значительно быстрее, и вопрос его качества приобретает первостепенное значение.
 
ГЛАДИОЛУСЫ. ВЕСЕННИЙ КОМПЛЕКС РАБОТ.

Операции по подготовке клубнелуковиц к посадке сводятся к следующему.

1. ПЕРЕБОРКА И ОЧИСТКА.
Начинают подготовку посадочного материала не позже, чем за 2 недели до предполагаемого срока посадки. Клубнелуковицы аккуратно, чтобы не повредить, очищают от сухих кроющих чешуй, остатков донца. Посадочный материал со следами грибковых и бактериальных заболеваний уничтожают (сжигают). Только ценные, недостаточно размноженные сорта подвергают лечению, -- острым ножом вырезают поражённые части, срезы обрабатывают зелёнкой или спиртом. Нож после каждой клубнелуковицы дезинфицируют, погружая в спирт, формалин или марганцовку.

2. СТИМУЛЯЦИЯ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Производится несколькими способами, или их комбинацией.

А) обработка в растворе микроэлементов. Время обработки ---10 – 12 часов. Используют раствор следующего состава (г на 10 литров дождевой (снеговой) воды):
-- перманганат калия -- 2, 2, 5 г;
-- борная кислота -- 2 – 3 г;
--молибдат аммония - 1 г
-- сульфат меди (медный купорос) -- 2 – 3 г;
-- сульфат магния -- 2 г;
Сульфат цинка – 0,5 г.
Особенно эффективна эта обработка на лёгких супесчаных и окультуренных болотных почвах. В этом случае желательно добавлять также сульфат алюминия - 1 г на 10 литров.
Обработка микроэлементами на 1 – 2 недели ускоряет зацветание растений, увеличивается размер цветов и их количество в соцветии, масса клубнелуковиц и количество детки, повышается иммунитет.

Б) второй способ стимуляции -- термический. Дождевую (снеговую ) воду нагревают до 50 градусов, и в неё погружают посадочный материал. Ёмкость укутывают, выдержка – до остывания воды, но не более 36 часов (больше – опасно, клубнелуковицы могут « задохнуться»). В этом случае также происходит частичное обеззараживание посадочного материала.

Эффективность термообработки значительно повышается, если использовать не чистую воду, а настой солода (например, ячменного). Для этого намоченное зерно проращивают до наклёвывания, высушивают, перемалывают и заливают кипятком из расчёта 1 - 1,5 кг на 10 л воды. Через 10 – 12 часов процеживают, и полученный фильтрат используют для обработки. Содержащиеся в растворе биологически активные вещества (ферменты, витамины) стимулируют активные ростовые процессы в клубнелуковице.Это очень эффективный способ.

В) очень полезно замачивание посадочного материала в растворах стимуляторов роста и корнеобразования, таких, как гетероауксин и гиббереллин (ГК). Этот способ является и наиболее простым. Раствор готовится согласно инструкции к препарату.
Наибольшего эффекта можно достичь, комбинируя элементы всех вышеописанных способов стимуляции роста.

3. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
(профилактика заболеваний, борьба с вредителями).
Из множества способов наиболее эффективными являются следующие.

А) для клубнелуковиц с признаками заболеваний – обработка препаратом « МАКСИМ» (согласно инструкции).

Б) для здорового посадочного материала - профилактическое замачивание в суспензии препарата ФУНДАЗИМ (50 – 60 г на 10 л воды, тщательное перемешивание, замачивание на 1 – 2 часа).

В) общеизвестный, но недостаточно эффективный способ, -- замачивание в растворе перманганата калия.
Для борьбы с вредителями в последние годы я с успехом использую препараты на основе ИМИДАКЛОПРИДА , -- Престиж, Шедевр, Матадор (применяемые на картофеле). Также эффективна Актара.

Применение этих препаратов предохраняет растения в первой половине вегетации практически от всех вредителей, -- проволочника, медведки, а также от трипсов. Но срок их действия ограничен, поэтому во второй половине вегетации приходится проводить химобработки, для чего используют Актеллик, Карбофос, Моспилан и др препараты.

4 ПРОРАЩИВАНИЕ
Клубнелуковицы проращивают не всегда, (в северных регионах – чаще), как правило – для получения более ранней срезки (выращивание под плёночными укрытиями). Для проращивания посадочный материал раскладывают донцем вниз в очень тёплом (до 30 град) помещении, где влажность воздуха не выше 60%. При повышенной влажности начинают отрастать корни, при посадке они обламываются и не восстанавливаются. Продолжительность проращивания – 1 – 2 недели.

5.ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА КЛУБНЕПОЧЕК (ДЕТКИ)
Известно, что продуктивная жизнь клубнелуковиц не превышает 3 – 4 лет. В связи со значительными изменениями климата, потеплением, можно утверждать, что этот срок сокращается до 2 – 3 лет, по прошествии которых клубнелуковицы резко сокращают цветочную продуктивность, качество срезки, подвержены болезням и вырождению.Вывод очевиден: выращивание наиболее качественных , ювенильных клубнелуковиц из детки – обязательный ежегодный приём.

Для подготовки детки к посеву используют те же приёмы, что и для взрослых клубнелуковиц. Отличие состоит в снижении (на 30 %) концентрации солей микроэлементов в растворе, некотором сокращении продолжительности обработки.
Наиболее трудоёмким приёмом является очистка детки от внешней кроющей чешуи (защитной капсулы). Небольшое количество можно очистить руками или пинцетом, при значительных объёмах применяют следующие способы.

1. Тщательно откалиброванную, одинаковую по величине детку рассыпают в один слой на ровном столе, и прокатывают сверху скалкой или бутылкой (подобно раскатыванию теста). Оболочка трескается. Нажим должен быть незначительным, во избежание повреждений. Стол желательно оборудовать ограждающими бортиками.

2. Насыпанную в марлевый мешочек детку опускают на 2 – 3 секунды в кипяток, затем немедленно – в ледяную воду.
После такой обработки детку можно высевать, не очищая от защитной капсулы, т.к. вода и воздух будут проникать сквозь трещины в оболочке.
Следует помнить, что при посеве неочищенной детки всходы получают значительно позже, иногда только через 2 – 3 месяца. Защитная капсула -- это эволюционное приспособление, защита от неблагоприятных условий. При её целостности детка сохраняет жизнеспособность до 3 лет (известны случаи, когда детка сохраняла всхожесть до 10 лет).

При посеве неочищенной детки весьма эффективно применение гидрогеля. Этот препарат ещё не используется широким кругом цветоводов. Гидрогель -- это порошок, изготовленный на основе полимера карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ).Этот полимер, будучи безвредным, способен удерживать большое количество воды, в десятки раз превышающее его собственную массу, и постепенно отдавать влагу растениям. В 2011 г обработка детки гидрогелем дала очень перспективные результаты.

Технология применения следующая: 2 – 3 ложки порошка заливаю тремя литрами воды. После набухания (через 20 мин) в полученный « кисель» погружаю детку . Затем детка откидывается на решето, и после подсыхания превращается в сплошной слипшийся комок, конгломерат, который легко растирается руками до сыпучести. При посеве такой детки посадочную бороздку нужно обязательно пролить водой, гидрогель снова впитает влагу. Детка даёт дружные всходы даже при отсутствии осадков.
При размножении новых, редких сортов, когда количество посадочного материала крайне ограничено, я применяю ещё один способ. Использованные картонные яичные лотки разрезаю на полоски шириной в одну или 2 ячейки. Замачиваю их в следующем растворе: 50 – 70 г нитроаммофоски , растворённой в кипятке, разбавляю водой до 4 – 5 литров, добавляю гидрогель. После пропитывания картонки подсушиваю, и раскладываю в ячейки детку, засыпая их доверху свежим конским навозом. Остаётся разложить эти полоски на дно хорошо увлажнённой посадочной бороздки, и засыпать землёй.

При таком способе посадки детка получает не только должное влагообеспечение, но и достаточное количество элементов питания в начальный период роста, в некоторой степени защищена от почвенных вредителей (проволочник, медведка, совки). За один год удаётся получить отличные ювенильные луковицы диаметром не менее 3 см.

Кстати, вместо дорогого гидрогеля можно использовать обойный клей КМЦ. Как видно из названия, это всё та же карбоксиметилцеллюлоза…

ПОСАДКА ГЛАДИОЛУСОВ. СРОКИ ПОСАДКИ

Оптимальные сроки посадки в Центральной и Южной Украине - 15 марта – 15 апреля, с некоторой корректировкой в зависимости от особенностей года. Сигналом к началу посадки служит прогревание почвы на глубине 10 см до + 10 градусов.

Для увеличения продолжительности цветения можно применять посадку отдельными партиями, с интервалом в 2 недели. Наиболее поздние сроки посадки - 15 мая – 1 июня, в этом случае цветение растягивается до глубокой осени, но качество получаемых клубнелуковиц значительно снижается.

При использовании временных плёночных укрытий можно высаживать клубнелуковиц на 2 недели раньше, с 1 марта. Сочетание разных сроков посадки с применением плёночных укрытий позволяет иметь цветущие гладиолусы на протяжении 4-5 месяцев-- с конца мая до конца октября.
В связи со значительными изменениями климатических условий следует применять как можно более ранние сроки посадки, что позволяет « уйти» от экстремальных летних температур.

Не надо опасаться очень ранней посадки. Взошедшие гладиолусы, даже попадая под поздние весенние снегопады, в дальнейшем нормально вегетируют и цветут. Ранняя посадка позволяет более эффективно использовать зимние запасы влаги, уменьшает риск заражения растений болезнями. Цветение получается более пышным, в соцветиях на 3 – 5 цветков больше, выход клубнелуковиц и детки , их размер увеличивается на 20 – 30 %.

СХЕМЫ И СПОСОБЫ ПОСАДКИ

Целесообразно проводить заглублённую посадку. Это позволяет более продуктивно использовать почвенную влагу нижних горизонтов, предохраняет клубнелуковицы от негативного воздействия высоких температур, что особенно актуально в последние годы.Кроме того, в районах со значительной ветровой нагрузкой позволяет обходиться без подвязки растений, или ограничиться частичной подвязкой к кольям.

Особо крупные клубнелуковицы 1 разбора нужно высаживать на глубину 15 см, и даже глубже. Более мелкие - на 10 – 15 см, а 3 – 4 разбор - на 10 – 12 см. В тех случаях, когда предусматривается окучивание растений, глубину посадки можно несколько уменьшить.

Очень важен правильный выбор схемы и густоты посадки. От этого зависит интенсивность фотосинтеза, площадь питания, и, соответственно, обеспеченность элементами питания, удобство обработки , - как механической, так и химической, фитосанитарное состояние посадок. Чрезмерное загущение приводит к значительному уменьшению цветов, соцветий и клубнелуковиц, значительно усложняет уход за растениями.

Можно сказать, что для луковиц 1 разбора расстояние между рядами растений должно составлять около 25 см, а между растениями в ряду -- 20 см. Эти цифры - для сортов класса 500 (гигантские), для менее крупных растений плотность посадки можно несколько увеличить. С большей густотой высаживают также клубнелуковицы 2 – 3 разборов.

При значительных количествах клубнелуковиц целесообразно применять ленточные схемы посадки, при небольших обычно разбивают грядки. Ширина грядок должна быть не более 1, 2 метра, чтобы свободно можно было обрабатывать с двух сторон, длина - произвольная, но обычно не больше 20 метров. Гладиолусы высаживают в поперечные канавки, землёй из каждой последующей канавки засыпают предыдущую.
На тяжёлых глинистых почвах , на чернозёмах целесообразно на дно посадочных борозд вносить песок слоем 1 – 2 см. Это улучшает водно – воздушный режим, а при уборке клубнелуковиц они получаются более чистыми и здоровыми.

Есть и ещё один секрет выращивания особо красивых, выставочных цветов. На дно посадочной траншейки вносят конский навоз, и, ничем его не присыпая, высаживают клубнелуковицы. Сверху их присыпают крупнозернистым песком, и после этого – землёй. Результаты превзойдут все Ваши ожидания.

Одна из самых больших неприятностей в культуре гладиолуса, -- пересортица. Избежать её позволяет обязательная установка табличек с указанием сорта. Эту информацию дублируют на схеме посадок, которую хранят до уборки. Но даже при этом иногда в массиве основного сорта зацветают « пришельцы». Их маркируют специальными этикетками, привязывая к основанию стебля. Хорошие этикетки получаются из нарезанных полосками алюминиевых баночек от пива, напитков и т.д. Шариковая ручка продавливает в них надпись, и они не ржавеют.

После посадки верхний слой почвы рыхлят граблями. Очень полезно также мульчирование посадок. Используют различные материалы: перегной – сыпец (при условии, что вместе с ним Вы не внесёте на участок медведку), измельчённая солома, сено и т. д. Не рекомендуется мульчирование опилками, - на их разложение требуется очень много почвенного азота. При использовании опилок необходимо внесение дополнительных доз азотных удобрений.

После получения массовых всходов , в фазе 3 – 4 листьев, очень эффективно мульчирование измельчённым пенопластом. Пенопласт имеет высокое значение альбедо (светоотражающая способность), а значит, исключается исключается перегрев почвы, улучшаются условия фотосинтеза, уменьшаются непродуктивные потери влаги из почвы.

ГЛАДИОЛУСЫ. ОТ ВСХОДОВ ДО УБОРКИ.

После получения всходов самыми важными агромероприятиями (в первый месяц) являются рыхления междурядий и удаление сорняков. Особенно опасны сорняки на посевах детки, которая в первый период развивается медленно и в конкурентной борьбе проигрывает.
После появления третьего листа обязательно проводим опрыскивание посадок фунгицидами, -- Топсин – М, Фундазол, Ридомил. Чередуя эти препараты, опрыскиваем растения каждые 10 дней.

Как только из листьев начнут появляться цветочные стрелки, приступаем к профилактическим обработкам против трипсов. Хорошо зарекомендовал себя Конфидор – Макси - 1 г на 5 л воды. Сорта значительно отличаются по срокам цветения, поэтому и обработки проводим дифференцированно, -- именно в фенофазе вымётывания цветочной стрелки.

В жарких и засушливых условиях первостепенное значение имеют поливы. Проводить их нужно часто и обильно, обязательно рыхля верхний слой почвы после подсыхания. Пик водопотребления у гладиолусов приходится на фазу бутонизации и цветения (в принципе, это относится ко всем растениям, не только к гладиолусам).Пересушивание почвы в этот период совершенно недопустимо.

Уменьшить частоту поливов, сэкономить поливную воду позволяет мульчирование посадок различными материалами. Хорошо замульчированные гряды значительно реже нуждаются в рыхлениях. Если поверхность почвы замульчирована органическими материалами, (торф, солома, опилки и т. д., ), очень полезно хотя бы один раз провести полив препаратами Байкал – М или Фитоспорин.

Практически вся специальная литература по культуре гладиолуса изобилует рекомендациями по удобрению и подкормкам. Безусловно, эти мероприятия крайне важны на бедных супесчаных и торфяных почвах, например, в Беларуси. Если же говорить о плодородных чернозёмах, то значение подкормок намного меньше.

Если на плодородном участке вносился при посадке конский навоз, а с осени, под перекопку, -- достаточное количество перегноя и фосфорно – калийных удобрений, то можно утверждать, что подкормки в течение вегетации -- не обязательны, а желательны. Неплохо провести фосфорно – калийную подкормку в фазе бутонизации, и такую же -- после цветения. Можно использовать нитроаммофоску или древесную золу с фосфорными удобрениями. Это улучшит и цветение, и режим питания растущих клубнелуковиц, позволит им лучше подготовиться к периоду покоя.

Очень полезны внекорневые подкормки. Используют растворы комплексных микроудобрений, тех же, которые мы применяли , обрабатывая посадочный материал. Очень хорошо использовать микроэлементы в хелатной форме (комплексонаты). Кроме того, весьма полезно обрабатывать надземную часть растений такими препаратами, как Гумат и Гумисол.

Проводят не менее двух внекорневых подкормок, -- в фазе вымётывния цветочной стрелки и после цветения. Обработки наиболее эффективны, если проводить их в вечернее время, в сумерках. В этом случае препараты не высыхают на листьях за несколько минут, а, благодаря выпавшей росе, впитываются листьями до утра.
Гладиолус почти не используется для озеленения, это, главным образом, срезочная культура. При соблюдении определённых правил срезки соцветия стоят в вазе 10 суток и более, хорошо переносят транспортировку на значительные расстояния.

Срезку соцветий проводят рано утром, и очень хорошо, если накануне вечером растения были обильно политы. Срезают соцветия после распускания первого (нижнего ) цветка. На растении нужно оставлять не менее 4 листьев, за счёт фотосинтеза которых будет расти замещающая клубнелуковица и детка.

Техника срезки: Заточенным с двух сторон узким ножом прокалывают цветонос вместе с листьями (в этом месте цветонос не виден, но легко прощупывается). Укол наносят с плоской стороны растения. Затем одной рукой придерживают растение ниже укола, а другой -- покачивают цветонос вправо - влево, выламывают и вытягивают его из листьев. Если растения были политы, эта операция проходит очень легко.

Начинающие цветоводы часто жалуются, что им не удаётся получить обильно расцветшее соцветие, где одновременно раскрыто много цветков. Действительно, если поставить только что срезанный колос в вазу, то расцветание будет идти снизу вверх, -- верхние цветы будут распускаться по мере увядания нижних. Чтобы этого избежать, используется простой приём: срезанные соцветия, поставив в воду, на 2 – 3 дня помещают в холодный тёмный погреб. Там, в темноте, они и приобретают роскошный, товарный вид. Если же в воду добавить сахар, аспирин, или специальные консерванты, а кончики стеблей ежедневно подрезать (под водой) -- цветение будет ещё более обильным и продолжительным.

Автор: ГРЕЧАНЫЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, уч. агроном, ДИМИТРОВО, АЛЕКСАНДРИЯ, КИРОВОГРАДСКАЯ обл., тел 097 519 14 50, email: zemledel7@gmail.com

Статья размещена на сайте с разрешения автора.