Гибискус: прививка

Сразу оговорюсь, что размножение растений – это во многом шаманство, и каждый для себя нарабатывает свои методы. Описанная ниже техника прививки гибискуса – это моя интерпретация сведений из сетевых ресурсов + мои изменения/дополнения.  Так это делаю я, а кто-то делает по-другому с нехудшим результатом, поэтому прошу понимать предложенное руководство как вариант, а не истину в последней инстанции:)

ОБЩЕЕ:

Требования к материалу:

- Подвой и растение, с которого срезается черенок, должны быть здоровыми, в фазе активного роста (факт цветения у меня не влияет на рез-тат прививки). По времени года зависит от условий: т.к. гибискус не имеет периода покоя, если ему обеспечить полноценное освещение, питание и температуру, то в этом случае прививать можно круглый год (например, питомники, которые продают нам весной растения, прививают их осенью-зимой). Если же ваши растения содержатся в обычных комнатных условиях, то лучшее время – весна, с началом активного роста (февраль-июнь).

- Подвой (в идеале это простой «бабушкин» гибискус)  д.б. хорошо укоренен (например, 0,5л стакан по периметру богат корешками до дренажного слоя). Количество зеленой массы подвоя д.б. не меньше (а лучше больше) чем у черенка-привоя на момент срезки.

- На одревесневший подвой можно прививать любой привой; на зеленый подвой – только зеленый привой.

Лучше всего прививаются нетонкие (от 8мм)  зеленые или слабоодревесневшие черенки на аналогичный подвой, но поскольку такой материал довольно редкий, то в основном прививаются более тонкие черенки 4-6мм. Зеленые молодые черенки тоньше 2мм прививают методом «под кору». Длина черенка мне удобна не более 10-15см (не считая верхних листьев).

Требования к инвентарю:

- Канцелярский (или обойный)  нож – лезвие д.б. максимально острым, поэтому его необходимо обновлять/обламывать после каждых 2 одревесневших или 3-5 зеленых прививок. Перед каждой  прививкой лезвие протирается спиртом (лучше тряпкой, от ваты остаются ворсинки) и высушивается.

- Фум-лента – продается в строй-магазинах, промтоварах и т.д. Различается по ширине и толщине (плотности). Мне удобна узкая, менее плотная для зеленых и более плотная для одревесневших (чаще всего в продаже есть узкая тонкая, но при попытке стянуть толстые стволики она рвется).

- Маркер, прищепки разной конфигурации и жесткости, резинка типа венгерки тонкая и толстая, пакеты (удобны файлы А4), спирт, доска для резки, ножницы, желателен качественный секатор.

- Есть специальные секаторы и машинки для прививок (с V и W – образными ножами), я ими не пользовалась, т.к. останавливает цена и сомнения в их универсальности в плане работы на разной толщине стволиков, а также толщина и острота лезвия.  Питомники используют промышленные прививочные станки.

! Все материалы, инвентарь и руки должны быть чистыми и сухими.

Техника прививки:

- Подбираем совершенно одинаковые по толщине подвой и привой. На подвое нужно обязательно оставить одну нижнюю почку, выше можно прививать – в идеале над 1-й или 2-й почкой (вариант: за счет высоты прививки можно подобрать нужную толщину, но чем больше почек останется снизу на подвое, тем больше он будет пытаться вырастить своих веток). Обыграть толщину можно также за счет неровностей/почек подвоя/привоя, или поворота не круглого (эллипс) сечения стволика.

- На подвое секатором срезаем макушку с небольшим запасом (ее можно укоренить) и удаляем все зеленые ростки, на привое срезаем ножницами  1/2-2/3 от размера особо крупных листьев, нижние 1-2 листа удаляем полностью. Прикладываем параллельно привой к подвою и отмечаем маркером границы/глубину разрезов (в идеале 4-5диаметров ствола, а примерно – 10-13мм) – с увеличением опыта отметки уже не потребуются, режется довольно точно на глаз.

- Дальше все делаем как можно быстрее: подвой кладем горизонтально стволиком на доску (на краю стола, или приподняв чем-то доску на нужную высоту) придерживаем верх горшка и основание подвоя одной рукой, от низа/центра  вверх/наружу (держа лезвие сначала под 45град., затем прижимая к доске) делаем V – образный вырез в отмеченных границах (при толщине 2-3мм делаем прямой разрез - прививка «вращеп»), прикрываем пакетом (от подсыхания); соответственно срезаем зеркально привой. Срезов руками желательно не касаться. Вставляем плотно привой в подвой (при простом расщепе аккуратно, чтобы не спровоцировать расщепление подвоя ниже границы, можно временно стянуть низ разреза жгутом) - камбиальные слои д.б. точно совмещены (если не удалось подобрать одинаковую толщину, и подвой толще привоя -  совмещаем камбий только по одной стороне). Прихватываем верхний край прищепкой. Туго и щедро обматываем фум-лентой, начиная снизу, полностью закрывая границы разрезов (прищепку в процессе снимаем).

- Поверх фум-ленты стягиваем место прививки обмоткой венгеркой, на толстых стволиках  + жесткой прищепкой (до завершения обмотки отметьте маркером с какой стороны ее зажимать, чтобы не попасть на ребра прививки!). Одеваем герметично пакет/файл: на 0,5л стакане завязываем резинкой на стакан, на взрослых растениях-подвоях зажимаем на прищепку на ветке ниже прививки. В пакете должен образоваться и оставаться умеренный конденсат. Сооружение ставим в светлое, теплое (20-22) место (но не на прямое солнце).

- Раз в 2-3дня пакет снимаем, стряхиваем воду и одеваем обратно. Всю нарастающую зелень с подвоя удаляем. Попутно держим кулаки, пляшем с бубном и т.п.:)

- Через 2 недели можно пытаться оставлять прививку без пакета, но под наблюдением – если листья хоть немного теряют тургор, опять одеваем пакет. Обычно пакет нужен 3-4недели, редко дольше. Если прививка не может обходиться без пакета больше одного-полутора месяцев, то (даже если в итоге приживется) рост и цветение такого растения будут хуже, чем у быстоприжившихся прививок, которые не теряли тургор листьев.

- Прищепка и/или резинка снимается одновременно с пакетом, фум-лента оставляется еще на несколько недель (пока не мешает утолщению ствола). После ее снятия место прививки густо замазывается лак-бальзамом.  Если сращение V-обр. прививки прошло идеально, то границы прививки не выступают и не оттопыриваются, ствол выглядит гладким/цельным, линия прививки просматривается только из-за разницы цвета/фактуры коры привоя/подвоя. Небольшие выступы-чешуйки коры можно акуратно зачистить острым ножом перед замазыванием. Если прививка чуть разошлась со временем, ее необходимо повторно замазать лак-бальзамом.

Общие вопросы, замечания, сравнения, выводы:

- Чем V-обр. разрез лучше прививки «вращеп» ?  - более полным совмещением камбиальных слоев, т.е.  качественнее приживается,  питается и, в дальнейшем, растет-цветет. Внешний вид у V-обр. способа тоже лучше – нет пеньков и выступов, меньше вероятность в дальнейшем инфицирования или подгнивания прививки. Аналогичные  выводы по совмещению прививки по одной стороне (естественно, сравниваются прививки одинакового качества выполнения/срастания).

- Мультипрививки (несколько сортов на одно растение-подвой) – я не пробовала, т.к. считаю (и читаю), что практически очень сложно (или невозможно)  подобрать  равноценные (по внеш.виду, силе роста и живучести) сорта для привоев, еще нереальнее сделать одинаковые по качеству прививки, чтобы эти ветки в дальнейшем равнозначно росли и питались. Мне представляется более практичным прививка разных сортов на два разных, но близко посаженных (или даже переплетенных) подвоя.

- Бутоны на привое – маленькие я не общипываю, удаляю только уже большие/окрашенные. Если прививка приживется быстро, то они вырастут и зацветут, если нет – растение само их скинет.

- Время прививки – в идеале это до 1 минуты от начала резанья до совмещения/обмотки.

- Время от момента среза черенка – чем свежее, тем конечно лучше, но в моей практике приживались и 10-ти дневные путешественники (после замачивания на час в слабом теплом р-ре циркона, остатки влаги на стволике надо вытереть перед резкой).

Автор: Палинская Светлана  (vetra)