Во саду и в огороде

  15 февраля 20:42
Oljunja
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 47
Посл. визит: 26.03.2019

8.gif8.gif8.gif


  16 февраля 8:43
inga
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 1587
Посл. визит: 26.03.2019

Доброе утро. Светлана, подскажите, а сеянцы пеларгоний надо прищипывать?


  17 февраля 10:22 / автор темы
Jasmin
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 1080
Посл. визит: 26.03.2019
inga пишет:

Доброе утро. Светлана, подскажите, а сеянцы пеларгоний надо прищипывать?

Сеянцы не прищипываю до высадки на постоянное место, а после высадки наблюдаю как развивается куст, если в один ствол, тогда делаю небольшую обрезку или прищипываю.

Укорененные черенки тоже прищипываю не все, а только те сорта, которые растут в один ствол и плохо кустятся.


Светлана

  17 февраля 10:34
inga
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 1587
Посл. визит: 26.03.2019

Спасибо, буду наблюдать. Тут же еще интересно с сеянцами, с одной стороны может и прищипнула бы для кустистости, а с другой стороны хочется побыстрее посмотреть, что я там наопыляла, не все получилось конечно, плющелистные вообще не получились, а калиопка опылилась-ИНТЕРЕСНО!!!!!


  17 февраля 20:48 / автор темы
Jasmin
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 1080
Посл. визит: 26.03.2019
inga пишет:

Спасибо, буду наблюдать. Тут же еще интересно с сеянцами, с одной стороны может и прищипнула бы для кустистости, а с другой стороны хочется побыстрее посмотреть, что я там наопыляла, не все получилось конечно, плющелистные вообще не получились, а калиопка опылилась-ИНТЕРЕСНО!!!!!

Да, это еще одна причина не прищипывать сеянцы))

Иначе из-за удаления точки роста  цветение наступит недели на две позже.

Моя Калиопе почему то никах не хотела опыляться, все ей "женихи" не нравились))

Дала только одно семечко и то от свободного опыления, пчелки видно постарались.

Очень интересно, что у вас получится 1.gif

Планирую сеять пеларгонии с 25 февраля, вроде как хороший день по лунному.


Светлана

  18 февраля 16:10 / автор темы
Jasmin
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 1080
Посл. визит: 26.03.2019

Для тех, кто не прочь поопылять пеларгонии - мои наблюдения.

Занятие это очень интересное и захватывающее, но есть свои подводные камни, например:

1. Опыляемый цветок охотнее опыляется на второй день, а не на первый. 

2. Нужно быть готовым к тому, что пеларгония сама будет выбирать себе партнера по опылению и не захочет опыляться с каждым предлагаемым ей сортом.

3. Не все образовавшиеся завязи созреют и дадут полноценные семена, часто "клювики" внутри оказываются со сморщенными неполноценными семенами, а то и вовсе пустыми. Поэтому нужно ждать, пока у "клювика" не появится пушок, тогда только собирать семена.

4. Не все собранные и на первый взгляд полноценные семена взойдут, а те которые взойдут, выростут и процветут - не все останутся в коллекции))

 

И как доказательство -  мои записи по посеву семян (своего опыления) пеларгоний в прошлом сезоне:

Пеларгонии – в начале марта в торфтаблетки (посев 2018)

Итог: из 20-ти посеянных семян – выросло 8 сеянцев,

в конечном итоге осталось  - 3

1. от мамы Bulls Eye Salmon – 7 семян (взошли – 3 шт.)

Все три сеянца очень похожи на маму до такой степени, что сложно отличить и стандартные по размеру.

Решила никого из них не оставлять из-за сходства с маточным сортом.

2. от мамы Red Spider  - 4 семян (взошли – 3 шт.)

Все три сеянца похожи на маму (один стандартный и два карлика)

Оставила два из них: Pauk – 2 (карлик) и  Pauk – 3 (стандарт)

В планах опылить их между собой.

3. от мамы Brookside Miranda – 9 семян (взошли – 2 шт.)

Миранда очень охотно опыляется и завязывает семена, но всхожесть у них почему-то очень низкая.

Оба полученных сеянца - миниатюрки с простыми цветами лососевого цвета, не сыпучие. Похожи между собой как близнецы. Поэтому решила оставить один из них, самый симпатичный на мой взгляд.

В планах опылить его с Brookside Miranda.

 
Отредактировано пользователем: 18 февраля 16:11

Светлана

  19 февраля 10:55
Плюсик
Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 1424
Посл. визит: 26.03.2019

Светлана! Всегда с удовольствием читаю Вашу страничку! Спасибки!

3201_0078160001550562945.jpg 


Я Ольга

  20 февраля 20:48
Мама Люда
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 156
Посл. визит: 25.03.2019

Светлана, я получила ваши семена! Спасибо огромное за подарки! Как всегда, все безукоризненно, аккуратно и щедро!41.gif52.gif8.gif


  24 февраля 11:22 / автор темы
Jasmin
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 1080
Посл. визит: 26.03.2019

Думаю, что инструкция по выращиванию томатов будет сейчас уместна))

Хочу еще составить список сортов для консервации и для вяления. Буду рада подсказкам по этому поводу))

ТОМАТЫ (агротехника выращивания)

Высокорослые (индетерминантные) томаты:

Многие дачники любят выращивать высокорослые (индетерминантные) томаты. Особенность  таких томатов в том, что они растут непрерывно весь сезон и образовывают цветочные кисти, а потому и урожайность у высокорослых томатов гораздо выше, по сравнению с низкорослыми (детерминантными) томатами, которые отдают весь урожай за один-два приема и в августе уже «выдыхаются». Тогда как высокорослые дают урожай все лето и осень, вплоть до заморозков, а в теплице - и того дольше.

Особенности выращивания индетерминантных томатов:

1. их нужно подвязывать к шпалере и не один раз, а на протяжении всего сезона, по мере отрастания веток и созревания плодов в кистях (но зато, вырощенные на шпалерной культуре плоды не соприкасаются с землей, не гниют, растения хорошо проветриваются и меньше болеют).

Шпалеру лучше установить еще до высадки рассады, чтобы сразу после посадки провести первую подвязку растений. Шпалеры делают не выше двух метров, когда растения достигают верхней проволоки, побегам дают свободно свисать вниз.

2. их нужно формировать в один-два стебля, особенно в северных областях страны, чтобы получить более ранний урожай спелых плодов, а не собирать зеленые томаты накануне заморозков.

В теплицах высокорослые томаты выращивают в один стебель, чтобы обеспечить хорошую проветриваемость растений и добиться более ранних урожаев. В открытом грунте высокорослым томатам дают больше воли и оставляют не только основной стебель.

Совсем не формировать индеты нельзя, можно получить много зеленой массы в ущерб плодоношению, ведь они способны давать пасынки из каждой пазухи листьев.

Кроме главного стебля можно сформировать еще два – из нижних пасынков, которые начинают расти под первой цветочной кистью, а остальные выламывать каждую неделю. Делать это лучше в солнечную погоду, чтобы ранки быстро подсыхали.

При необходимости можно оставлять второй стебель (пасынок) под ВТОРОЙ кистью, он тоже получается мощным и нет сброса завязи на первой кисти, т.к. на ней плоды уже завязаны к этому времени.  

Делать это лучше в солнечную погоду, чтобы ранки быстро подсыхали.

В южных регионах можно выращивать высокорослые томаты и без формировки куста, если места достаточно, то побеги томатов отпускают в «свободное плавание» и к концу сезона они успевают дать приличное количество плодов.

Листья — это фабрика урожая.
У растений фотосинтез идет в листе, там же образуются полезные вещества необходимые для роста растений и налива плодов.

В условиях густых посадок не все листья могут получать свет и становятся бесполезными, даже вредными — отнимают питание, не принимая участия в фотосинтезе.
   Придерживаемся правила, что при широкой посадке нужно оставлять максимальное количество здоровых листьев на кустах, а при загущенной посадке листья, не получающие солнечного света, целесообразнее удалить, чтобы они напрасно не забирали питание у растений. Если вы видите, что у вас плохо проветривается теплица, проломайте лист в шахматном порядке на ваших растениях, то есть, сделайте более прозрачную культуру. 
   Сорта с «хилой» конституцией (малой облиствленностью) любят органику. При посадке не забывать внести перегной (при его отсутствии — минеральные удобрения), а в течение лета поливать несколько раз перебродившими сорняками. Для увеличения площади листовой массы на таких сортах оставляют несколько дополнительных пасынков, удаляя у них соцветия.

Махровые цветки, особенно на первой кисти -  тормозят растение в целом — их рекомендуется удалять. У крупноплодных сортов лучше нормировать количество цветков в кисти. Особенно это касается первой кисти.
У неокрепшего растения со слабой корневой системой первую кисть нужно удалить. 

В начале – середине августа надо прекратить рост  у индетерминантных (высокорослых) томатов, срезая верхушки и удаляя цветочные кисти, которые не успеют дать полноценный урожай, чтобы недозревшие плоды быстрее созревали.

Залог хорошего урожая томатов, это  - много света и правильно сформированная рассада.

Детерминантные и штамбовые томаты:

Куст у таких томатов обычно небольшой или средних размеров (60-120 см).

Детерминантные (среднерослые и низкорослые) томаты формируют цветочные кисти после каждого 2 листа и растут до определенного размера, после чего останавливают свое развитие. У детерминантных  сортов основной стебель и боковые побеги прекращают рост после образования на стебле 2-6, иногда более кистей. Стебель и все побеги заканчиваются цветочной кистью. Детерминантный вид формируют в два - три стебля, оставляя два нижних пасынка, все верхние пасынки выламывают.

Пасынки удаляют, когда они вырастут примерно 5 — 7 см, их нужно выломать пальцами и оставить небольшой пенек, если его выломать полностью, тогда из этой пазухи начнет формироваться новый пасынок.

Среднерослым томатам можно дать расти свободно, затем выбрать несколько самых крепких стеблей и их подвязывать к горизонтальной основе, лишние пасынки удалять.

Когда на первой кисти начинают созревать томаты, нужно удалить нижнее листья (которые касаются земли), это для того, чтобы растения не болели грибковыми заболевания, которые могут перейти с почвы вместе с влагой.

Штамбовые — обычно это карликовые сорта, эти растения имеют самый крепкий стебель. Они не требуют подвязки и формирования.

Уборка томатов:

Уборку томатов завершают до наступления холодных но­чей. Температура +8° уже губительна для плодов. Если же температура опускается еще ниже, плоды загнивают, не успев дозреть. Снимать их с кустов лучше бурыми и даже зелеными. Этим ускоряется налив оставшейся завязи. До­заривание ведут в ящиках, куда плоды укладывают в 2— 3 слоя, можно заворачивать каждый плод в бумагу или перекладывать слои бумагой .Полезно положить в ящик и несколько крас­ных помидоров: они выделяют газ этилен, ускоряющий со­зревание зеленых томатов. Выбирая же из ящиков красные плоды, мы оттягиваем срок дозаривания остальных плодов (при длительном хранении именно так и поступают).

Перейдем к агротехнике выращивания.

Выращивание рассады высокорослых томатов, мало чем отличается от выращивания рассады низкорослых. Разве что для теплицы семена высевают на пару недель раньше. И не стоит сеять семена томатов в феврале, достаточно посеять их в середине марта. Рассада более позднего посева (середина марта – начало апреля) развивается в условиях растущего светового дня и есть возможность чаще проветривать комнату и даже выносить рассаду на свежий воздух для закалки.

Более жизнеспособными вырастают томаты, посеянные сразу в грядку. Но такой метод требует большого количества семян и больше всего подходит для низкорослых томатов.

В почвенную смесь можно добавить по  чайной ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины на ведро. Сеять семена можно в рассадные ящики, чтобы на стадии 1-2 – х настоящих листьев распикировать по стаканчикам, но лучше посеять в рассадные кассеты, а затем безболезненно перевалить сеянцы в более просторные емкости или высадить сразу в пленочную теплицу (парничок)  на доращивание.

Рассада тоже нуждается в подкормках. Первый раз сеянцы стоит подкормить через неделю после пикировки. А еще через неделю вторая подкормка: 05 ложки мочевины или сульфата калия на 5 литров воды. Не обязательно использовать только эти удобрения. Сейчас в продаже большой выбор удобрений, которые обеспечат рассаду сбалансированным питанием. И пользоваться такими удобрениями просто: нужно следовать инструкции (но лучше брать половину указанной нормы).

К моменту высадки рассады в открытый грунт, индетерминантные томаты должны иметь 9-10 настоящих листиков и цветочную кисть.

Рационально вносить удобрения при посадке непосредственно в лунку: по чайной ложке мочевины и сульфата калия, 2 чайные ложки суперфосфата. Или же пол-литра перегноя или компоста.

Подкармливают высокорослые томаты не меньше трех раз за сезон, используя органические и минеральные удобрения: настои коровяка – 1:10, куриного помета – 1:20 и минеральные удобрения под корень или по листу.

Первый раз подкармливают высаженные томаты, в период цветения первой кисти.

Второй раз – в период завязывания плодов на второй кисти.

Третий раз – в период созревания первых плодов.

Если томаты хорошо растут, но плохо цветут, то следует отказаться от азотных подкормок в пользу фосфорных удобрений.

После поливов или дожей желательно проводить окучивание томатов. Поливать лучше в саму лунку и не использовать дождевание.

Для высокорослых томатов, выращиваемых на шпалере, желательно проводить мульчирование почвы сорняками или травой, чтобы избежать перегревания почвы.

Шпалерные  растения не затеняют почву на протяжении дня, поэтому мульчирование спасает положение. А чтобы определить необходимость полива, нужно копнуть землю лопатой на 10см, взять немного земли и сжать ее в кулаке, если комок сохранил форму, то значит влаги достаточно и с поливом можно повременить, а если комок рассыпался – пора поливать.

После того как рассада приживется, от частых поливов лучше отказаться и таким образом мы заставим корни растений углубляться в грунт, такие растения разовьют глубокую корневую систему и легче будут переносить засуху. В период созревания плодов, индетам необходимы нечастые более частые поливы, чем детерминантным (низкорослым).

Чтобы получать хорошие урожаи помидоров, нужно подбирать хорошие сорта: урожайные, неприхотливые и устойчивые к основным заболеваниям томатов (вершинная гниль, растрескивание плодов,  вирусные и грибковые заболевания).

И помните, что не всегда сорта зарубежной селекции лучше, чем сорта отечественной селекции.

Можно выращивать томаты и со своих семян: заготавливать их только со спелых плодов и здоровых растений. Обязательно сбраживать семена в мезге в течение 1-2 дней.

Для посева лучше использовать не свежие, а 2-3 летние семена, которые в процессе хранения освобождаются от возбудителей болезней. Снизить зараженность семян помогает и предпосевная обработка в растворах препаратов: перекись водорода, водка, фитоспорин.
мне больше всего нравится обеззараживать семена в неразбавленной перекиси и водке.

После водки семена надо промывать.

А после перекиси водорода промывать семена не обязательно.

Профилактика и лечение заболеваний томатов:

Не последняя роль в защите растений томатов принадлежит экологичности участка.

Если посеять рядом с томатами такие растения как укроп, базилик, мелисса, фацелия, календула, бархатцы, то микроклимат станет более благоприятным для защиты растений от различных заболеваний.

Обрабатывать томаты от вредителей лучше биологическими препаратами: Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм, Актофит, чем один раз химическим инсектицидом.

Способы борьбы с фитофторой на томатах:

Фитофтора – самое распространенное и вредоносное заболевание томатов.

Потеря урожая в некоторые годы может составлять 95%. Действенных способов борьбы с фитофторой нет. Профилактика заболевания является хорошей защитой, она задерживает появление фитофторы на несколько недель, что дает возможность собрать основной урожай.

Фитофтора проявляется при резких перепадах дневных и ночных температур.

Возбудитель – патогенный гриб, сохраняющийся в почте, семенах и плодах. Поражает растения семейства пасленовых, но баклажаны и перец фитофторой болеют редко.

Первые признаки фитофторы появляются во второй половине лета: темные, бурые пятна на листьях и зеленых плодах. Заболевание широко распространяется во влажное дождливое или холодное лето. В сухое и жаркое лето фитофтора на помидорах почти не проявляется.

Бороться с болезнью надо на протяжении всего сезона. Нужно помнить, что болезнь появится все равно и основная задача огородника – сохранить растения здоровыми как можно дольше.

Обрабатывать помидоры от фитофторы начинают в начале июня, это профилактические мероприятия, позволяющие задержать болезнь на 2-3 недели:

1) Обработка кустов медьсодержащими препаратами: ХОМ, Ордан.

2) Обработка препаратами других групп: Браво, Консенто.

3) Обработка препаратом Квадрис – он эффективен также и против других заболеваний томатов.

Обработки начинают вне зависимости от того, высокий риск развития болезни или нет. Если не проводить защитных мероприятий, то поражение томатов произойдет очень рано и весь урожай будет потерян. Профилактика отодвигает сроки появления заболевания на середину – конец августа.

Народные средства борьбы:

1) Посыпать золой почву вокруг томата.

2) Раз в 10 дней обрабатывать растения молочной сыроваткой: 1 литр молока или сыроватки на ведро воды и добавить туда 20-30 капель зеленки (или йода). Опрыскивать вечером в тихую погоду, если чередовать такие опрыскивания с обработкой Фитоспорином – будет еще лучше.

Биологическая защита томатов:

Хороший результат дают биопрепараты: Фитоспорин, Гамаир, Бактофит.

После обработки биопрепаратами химию не используют. Проводят 3-4 опрыскивания одним и тем же препаратом либо чередуют их между собой.

Биологические методы предпочтительнее химии, поскольку помидоры можно употреблять в пищу в день обработки.

Как выбрать помидоры для консервирования:

1. Плотная, устойчивая к тепловой обработке кожица, которая не трескается, когда ее заливают горячим маринадом, сохраняет форму плода. Томаты с толстой шкуркой реже поражаются антракнозом, дают большой выход чистых и гладких, пригодных для закатки плодов.

2. Мясистая плотная стенка и небольшая семенная камера  у томата – обязательное условие, если вы хотите, чтобы плоды не мялись в банках и не смотрелись бесформенной массой на столе. Впрочем, и сорта, идущие на изготовление соусов, лечо, сока, должны обладать высоким содержанием сухих веществ, иначе протертая масса из них выйдет слишком водянистой и безвкусной.

3. Небольшой размер плодов томатов. Обычно на цельноплодное консервирование идут сорта и гибриды с плодами массой до 40–50 г. Они хорошо укладываются в банку.

4. Удобная форма плода томата. Преимуществом считается вытянутая – такими плодами можно хорошо набить банку. Результатом будет не только экономия места на полках, но и более насыщенный томатный вкус закусок, благодаря оптимальному соотношению объема плодов и рассола.

5. Насыщенный цвет плодов помидоров. Тепловая обработка изменяет текстуру мякоти. Потеряв шелковистость и блеск, помидоры бледно окрашенные выглядят не так аппетитно, как в свежем виде. Поэтому для консервирования выбирают сорта и гибриды с высоким содержанием ликопина (красного пигмента). Он придает заготовкам красивую окраску и к тому же полезен – это самый сильный антиоксидант.. При тепловой обработке он не теряет полезных свойств. Насыщенная окраска плодов особенно важна, если вы хотите приготовить лечо, сок или соус: мякоть томатов с низким содержанием ликопина в растертом виде приобретает непривлекательный бурый оттенок, особенно после варки.

6. Выровненность плодов помидоров. Гораздо удобнее консервировать сорта, у которых все плоды примерно одинакового размера. Их не нужно сортировать, распределяя по банкам, они равномерно пропитываются маринадом.

7. Устойчивость к растрескиванию плодов помидоров. Плод с треснувшей шкуркой можно нарезать для супа или положить в салат, но в банке с консервацией ему не место.

8. Лежкость помидоров. Почти никогда не бывает так, чтобы плоды были готовы к сбору как раз в то время, когда у вас появилась возможность ими заняться. Обычно мы откладываем консервирование до удобного момента.


Светлана

  24 февраля 18:40 / автор темы
Jasmin
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 1080
Посл. визит: 26.03.2019

Острые перчики подрастают)

1433_0812274001551021263.jpg 1433_0471107001551021273.jpg 1433_0730097001551021282.jpg 

Есть и недавно взошедшие, скоро буду пикировать их по стаканчикам

1433_0430283001551021325.jpg 

Как видно на фото, растет моя рассада под спиральными лампами. С этими лампами целая история приключилась, подбирала я их методом проб и ошибок. В самом начале у нас на стеллажах были длинные лампы на всю полку, но они как-то быстро выходили из строя и утилизировать их потом тоже проблемно. Поэтому искали что-то другое и остановились на лампах дневного света, муж вкрутил по две лампочки на одну полку стеллажа (с разных концов полки).

Первые лампочки были спиральными, на 75Ват, нейтрального света, вот фото

1433_0027207001551021686.jpg 1433_0414621001551021696.jpg 

И именно эти лампочки больше всего понравились рассаде. Мне-то все казалось что света маловато от них, а рассада под ними росла хорошо))

Но я все не могла успокоиться, и попросила мужа купить что-то поярче и он купил вот эти лампочкм:

1433_0209477001551021831.jpg 1433_0273043001551021846.jpg 

Света от этих лампочек стало ооооочень много 1.gif Я обрадовалась, подумала что теперь моя рассада станет еще лучше расти, но не тут то было. Через неделю листья у перчиков стали сохнуть и закручиваться.

Я не сразу поняла, что причина в лампах 29.gif, пока у пеларгонии -укореняшки не стали листья бледнеть и сохнуть и тут я поняла, что надо срочно возвращать спиральные лампы на место.

Оказалось, что старые спиральные лампы были нейтрального света, а эти белого холодного света плюс еще и мощнее в два раза и растениям это очень не понравилось. 

Хотела как-то китайские фитолампы купить. Сейчас их много в предложениях, но пока не решаюсь на новые эксперименты. Если бы знать что кто-то пользовался и получил хороший результат, тогда другое дело, а пока спиральные лампочки нейтрального света для моей рассады то, что надо будут))

 


Светлана
Авторизуйтесь, чтобы написать в теме.